進入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當的開始。

從桌山遠眺，隱見印度洋與太平洋交匯之天際，一片銀光泛現的海角，風清浪白，云蒸氣蔚。環野四望，巖石嶙嶙的桌山在海風剝蝕下，裸露出大陸盡頭的骨架。獅子頭、信號山、魔鬼諸峰環攏著海灣。猶如鏡面托出的虛幻之城，開普敦就坐落于這山巒環抱的海灣之中。這里一點都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、現代版的田園詩。

開普敦被稱為南非“諸城之母”，因為它是西方殖民者在南非建立的第一座城市。1486年，葡萄牙探險家迪亞士最先抵達這一帶，隨后達伽馬開發了通向東方的新航線；在1625年，荷蘭東印度公司在這里建立了據點，是為開普敦建城之始。

進入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當的開始。

　　“諸城之母”開普敦

列入“世界自然遺產”之一的桌山絕對是世界地理奇跡，此山四面絕壁，獨山頂平坦寬闊，故而有“上帝的餐桌”之美稱。桌山是攀巖者的樂園，據說有300多條不同的路可以到達桌山之頂，一般需要走上3個半鐘頭，但小路紛迭，極易迷失，那天就有攀巖的游客被困在半山腰，引出直升機去解救，導致上下桌山的纜車暫停了半個鐘頭。但桌山上最刺激的項目是巖降。從這里玩巖降可是需要些膽量的，我們到的時候，正碰上日本NHK電視臺在拍紀錄片。攝制人員懸下絕壁，體驗在這世界奇觀巖降的樂趣。NHK正午才撤。因為下午海風較大，我們是當天在桌山巖降的最后幾個人。工作人員仔細協助我們檢查好裝備，爬下巖石，下到巖降點。搭扣卡嗒一響，扣上保護繩。這時腳抵絕壁，低頭看去，不由你不倒吸一口冷氣。腳下是數百米陡崖，望見不遠處海岸蜿蜒，兩大洋的海風送進肺底，有膽量，就能生起鷹翔長天的豪氣。

桌山腳下的開普敦大學依山而建，風景優美，并無圍墻，我們常一天幾次穿過大學園區。這一帶巨木成林，樹種繁多，如一座豐富百態的植物公園。開普敦一帶原先只有灌木。來自歐洲的移民帶來了歐洲高大的喬木，世代培育，形成今天這可觀的風景。

下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齊整，綠草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三兩兩散步和遛狗的人們，顯得輕巧而飄忽。

生活卻并不盡如表象那樣美好。正所謂“春秋無義戰”，殖民時期的戰爭也大抵如此。最早來到的荷蘭人壟斷貿易，開發菜園、果園，種植葡萄，并奪取了原住民科薩人的土地。在著名的“盎格魯－布爾戰爭”之后，最終英國人成為勝利者。建立在利益壟斷基礎上的殖民地，不能平等對待每一位生靈。然而有壓迫就有反抗：有民族歧視，于是有了甘地反對民族歧視、組織公民權利運動，并蔓延至印度的“非暴力不合作運動”，加速了大英殖民帝國的終結；有種族隔離，于是有了曼德拉和非國大，并經過漫長的抗爭，最終結束了“種族隔離”這段人類恥辱史。

漫步在圣喬治大街，依然感受到殖民時期的風味。這里還保留著一些早期殖民時期的建筑。圣喬治主教堂那赭石與灰黃色相雜的石墻十分富有質感，建筑的石材采自開普敦周邊山巒，因而與山色一致。教堂旁邊就是橡木成林的東印度公司花園。我們就住在教堂旁邊，早晨的時候，不少人在教堂里禱告，一個黑人坐在長椅上，不知是低頭沉思，還是打瞌睡，或者是肉體與靈魂雙重的休息。

港口區(warter front)則是另一番風味，我在這里遇到兩個贊比亞女郎，她們的工作是模特，攢了點積蓄，結伴出游。和我一樣，懷著周游世界的夢想“來看看”。人類的好奇心在面對大海時，雖能得以釋放，卻又帶些感傷。在這大陸的盡頭，唯有整日坐在長椅上眺望無邊無際的海光天色，來緩解夢想的疼痛。旁邊就是開往羅本島的快艇，曼德拉在這里被囚了20年，現今這里已經成了旅游熱點。但我不想看人類受囚的地方，何況是曼德拉。

鉆石與BBQ

南非人的平凡生活

我想造訪平凡人的家庭，了解南非人的平凡生活。導游Sam是我熟悉的第一個開普敦市民。Sam原名吳忠義，上個世紀80年代之前一直生活在北京，改革開放時有了機會，就移民到南非，并定居開普敦。開普敦的生活層，吳先生處于中間收入人群，能住進一座獨門小院。他認為，開普敦算得上世界最佳居住地之一，這里氣溫適宜，環境優美，生活節奏也不快。在這座國際化的城市里，近一半居民是有色混血人種，其次是非洲黑人和白種人，亞洲人并不多。

開普敦的富人區位于海岸一線，占據了陽光和大海的清風；大多數人居住在山腳下，但同樣環境優美，綠樹成蔭。Prins&Prins珠寶店的老板Rianna請我們去她家里參加BBQ燒烤晚餐。Rianna家屬于開普敦中等收入者，獨門小院的面積約有三百平方米大小。一家人熱情地到門口來迎接。小院被一個私人泳池占去了大塊地方，烤爐就在泳池邊上，長子已經忙著烤肉了，烤架旁搭了舒適的東方式“胡床”，放著亮閃閃的土耳其水煙壺，時不時吸上一口，煙霧繚繞。Rianna家的小女兒是小人精，面對鏡頭，會擺出種種既嫵媚又純真的造型，天生的美人胚。

BBQ和朗姆酒烘托著漸漸升溫的氣氛，隨后我們即興在院中開了一場小型的歌詠會，3個女兒輪番上陣，歌舞延伸到室內開放式的餐廳，隨著曲子再來一支國標舞，我們都醉倒在主人的熱情之海里。

南非素以出產黃金和鉆石名聞于世，Rianna就經營鉆石一類的珠寶。珠寶店里的鉆石項鏈、手鏈等，精巧而絢爛，而且融合歐洲傳統工藝與非洲原始藝術于一體，具有奪目之美。

融合，正是開普敦的一大特色，不只是文化與血液的融會，還有時間與空間的串場：長街(Long Street)之上，許多維多利亞風格建筑群內部，卻重新設計成極現代而新式的酒店。著名的“長腿爸爸酒店”受到世界各地背包客的熱愛，每一間屋子都有特色的主題。旁邊的屋頂花園酒店則別出心裁，在屋頂放置了老式鐵皮車廂，每一間打造出不同的主題，有一間被設計成現代搖滾音樂人約翰·列儂與妻子大野洋子的度假小屋，同樣受到熱捧。走在長街之上，經常在你身邊并排走著西裝筆挺的紳士、身著土著花裙的非洲女人、混血的漂亮女士及裝扮前衛的酷小伙，而迎面開來一臺重型的哈雷摩托，騎手頭頂皮盔，滿臉絡腮胡，仿佛回到20世紀60年代。這種感覺讓我產生了幻覺，也許這不是非洲，興許這里是遠離歷史文明的“新大陸”。

　“新大陸”的原住民

新大陸？是的。我親眼所見影像可以證明。在法國小鎮(Franschhoek)外面山岡上的“法國小鎮度假村”，我們趕上一場新教信徒的婚禮。綠草坪上的婚紗，白餐布上紅色的葡萄酒，來賓都是深目碧眼的歐洲移民后裔，四周山岡上是大片大片的葡萄園，時空發生的錯位，我們是在非洲？歐洲？還是新大陸？
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法國小鎮

法國小鎮，顧名思義，由法國移民建立的居民點。在田園詩般的山谷中，教堂、咖啡館、酒吧、巧克力工廠、工藝品店以及超市，活脫脫一個歐洲小鎮。四周山谷中，是成片成片的葡萄園、教堂、度假村和世界級酒莊……一切都仿佛歐洲的延伸，在這片重新開墾的“新大陸”上，奢侈的天堂并不遙遠，而這一切的確是由歐洲移民打造而成的。

最早來的是荷蘭殖民者，與當地人融合而建立了布爾人國家，1688年，在法國反新教徒運動中被迫害的胡格諾派教徒來到了開普敦，他們中有法國人、德國人等，是首批非荷蘭裔的移民。東印度公司為他們提供了居住點和農地。1679年開普敦的首位荷蘭派駐總督西蒙·范德斯特爾(Simon van der Stel)到任后，致力于種植葡萄和釀制葡萄酒，為這個日后的重要產業奠下了重大的基礎。胡格諾派教徒進一步為葡萄酒發展做出了重大的貢獻，將這里打造成世界重要的葡萄酒產地。

我們花了兩天時間參觀Vergelegen、Grand Provence、Rickety Bridge等家酒莊，了解葡萄酒制造工藝、參觀酒窖、品嘗各種口感的葡萄酒。特別是Vergelegen酒莊，長滿了巨大的橡樹，在林中野餐的風味很是難忘。始建于1685年的Groot Constantia是有三百多年歷史的酒莊。來自世界各地的游客在這里度假和品酒，品酒單上酒的價格差別很大，但并不算貴。稍好一點的也就三四百蘭特(蘭特與人民幣比價接近1:1)左右。這個季節，葡萄園里的工人們正在剪枝，他們大都是黑人，酒莊里也有不少黑人服務員。他們的村子大多分布在葡萄園周邊。

“法國小鎮度假村”外面的葡萄園就有這樣一個小村子，像是本地黑人生活的社區。婚禮那天下午，出于好奇，我走進村里，在第一個路口看到兩個孩子在搶一支喇叭玩，他們的母親站在一旁。看到我來，她向我招手，幾個老人站在家門口，樂呵呵地瞧著我。有幾個人皮膚很黑，但似乎又有一點混血的影子。我給他們拍照片，老人和孩子們都鄭重地站著，鄭重地面對鏡頭。穿著條紋襯衣和開襟毛線衫的老人，鏡頭一對準他，他的頭就緩緩地扭轉，我仿佛能聽到骨節咔咔地節奏。最后我把鏡頭轉向那兩個孩子的母親，她一直在看我拍照，看到鏡頭轉向自己，很開心地笑了起來，她說：“那么，你終于要拍到我了。”

孩子的母親請我參觀她的家。村子里的房子都沒有院子，房子面積不大，一間客廳帶兩間小臥室。屋內設施簡陋，除了冰箱和彩電，再沒什么電器了。說著話，大兒子從小鎮的中學放學回來了，母親期望他以后能去開普敦上學和工作，隔壁的阿姐就在開普敦上班。在這奢華的山谷里，種族隔離已成過去，但貧富懸殊的現狀卻一時難以改變。

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